Сила в пиджаке

Когда-то женщины посягнули на один из важнейших предметов мужского гардероба — пиджак. Захват этой территории был не стремительным, но уверенным. И сейчас ни один женский образ не обходится без пиджака и всех его разновидностей.

Автор: Анастасия Лагода

Правда, величать этот предмет следует, по настоятельному совету эксперта моды Эвелины Хромченко и историка моды Александра Васильева, жакетом. Ведь один из основных элементов современной женской гардеробной комнаты, несмотря на общие черты с мужским пиджаком, всё же компактнее, изящнее, декоративнее. Хотя есть исключение — практически полностью позаимствованный предмет гардероба сильной половины с его сохраненной шириной плеча, суровостью материалов и брутальностью отделки, который странно называть милым словом “жакет”. Оставим этому экземпляру его название “пиджак”.

Обратимся к краткой истории этой вещицы, формирующей женский образ, собирающей его, делающей его более строгим и характерным. По версии Александра Васильева, слово “жакет”, как и сам предмет, были изобретены неким портным по имени Жак. Он на основе пиджака (от англ. pea-jacket, который можно интерпретировать и как “пи де Жак” — мужская модель от Жака) сшил женский вариант — jaquette (фр.). Отсюда пошло разделение этого предмета верхней одежды как по названию, так и по конструкции, на женский и мужской. Кстати, в учебных классах современных университетов и колледжей преподаватели до сих пор мучают нерадивых студентов за некорректное использование терминов “пиджак”/”жакет”.  

Это что касается происхождения слова. Непосредственное же появление мужского пиджака в женском гардеробе заслуживает отдельного рассказа.

Модные риски

В романе Джейн Остин “Гордость и предубеждение”, вышедшем в 1813 году, дамы щеголяют в коротких жакетах, надетых поверх ампирных платьев с завышенной талией. А ведь такая модель изначально появилась как разновидность мужского пиджака благодаря лорду Спенсеру, жившему в конце XVIII — начале XIX века. Легенда гласит, что он в ожидании то ли бала, то ли приема вздремнул у камина. Раскаленные угольки от веселого огня попали на фалды фрака и прожгли их. Но лорд был незакомплексованным человеком, поэтому фалды он просто-напросто оторвал, превратив фрак в пиджак до талии. И произвел фурор! Героини Джейн Остин, столь же революционные для своего времени, как их автор и лорд Спенсер, обязаны были появиться на страницах романа именно в этом предмете одежды.  

Вклад в развитие жакета внес еще один англичанин — портной при дворе королевы Виктории Джон Редферн. Для принцессы Уэльской Александры он сшил прогулочный костюм, состоящий из длинной юбки и укороченной и более приталенной версии мужского пиджака. Верхняя часть такого костюма позднее приобрела более женственные формы и стала носиться с блузами и жилетами. Жизнь становилась свободнее, спорт и любая активность на свежем воздухе приветствовались, а костюмы из юбки и жакета обеспечивали ощутимый комфорт.

Вообще, женщины всегда интересовались мужским гардеробом. Но Коко Шанель совершила подлинную революцию: она так незаметно и одновременно дерзко интегрировала его в женский, научив дам быть пленительно-обольстительными в мужских вещах, подчеркивая ими хрупкость и незащищенность, ранимость и слабость — всё то, что кажется сильному полу максимально привлекательным. Будучи содержанкой Этьена Бальсана, наследника крупного французского текстильщика и владельца призовых скакунов, Коко брала уроки верховой езды, одеваясь в костюм своего покровителя — рубаху, брюки и жилет — и вызывая неподдельный интерес как у мужчин, так и у женщин. Заимствование предметов одежды у своих любовников, друзей и поклонников стало для Шанель источником ее вдохновения и очередной ступенью развития и капитализации ее бизнеса. Так, пальто, одолженное озябшей на яхте Коко у герцога Вестминстерского, стало прототипом роскошных, с золочеными пуговицами, дамских пальто. Фуражку яхтсмена она превратила в берет, украсив его драгоценной брошью. Поэтому неудивительно, что, когда она увидела охотничьи твидовые куртки герцога, начался ее роман с этой тканью, положенный в основу незаканчивающейся истории знаменитого твидового жакета. Классика от Шанель и сегодня выглядит неизменной: по-спортивному удобный и женственный крой, отсутствие лацканов и воротника, практичная однобортная застежка на пуговицы и накладные карманы. Основная роскошная составляющая — союз превосходного идеального кроя и высочайшего качества ткани, которую по сей день производят на известной фабрике Linton в Камберленде (Шотландия) так, как делали в старину.

Но если дела с женственной версией — жакетом — обстояли более-менее понятно, присутствие мужского костюма и классического пиджака в женском гардеробе было очень рискованным. После Первой мировой войны женщины потихоньку стали вводить в обиход смокинг в качестве светского костюма. Но исключительно для раутов и особенных мероприятий. Когда же в 1931 году Марлен Дитрих появилась на улицах Парижа в мужском костюме, бургомистр потребовал от нее немедленно покинуть город. Даже в 1962-м обновленный и введенный в женский гардероб Ив Сен-Лораном смокинг провоцирует скандал. Надеваемый с брюками, он вызывает общественное порицание — дам в таких двойках не пускают в лучшие рестораны и отели. Теперь же дамский смокинг от Сен-Лорана, как и твидовый блейзер от Шанель, — вещь, которая никогда не выйдет из моды.

Только в конце XX столетия практически все виды пиджаков и жакетов на женщинах, а также брючные костюмы нашли признание во всех слоях общества.

В 1967 году Ив Сен-Лоран дает зеленый свет еще одному изделию верхней мужской одежды для женской гардеробной — жакету-сафари, или куртке-сафари. Изготавливаемый из натуральных тканей — хлопка, льна и даже замши, снабженный вместительными карманами, чаще всего с поясом, подчеркивающим талию, цвета раскаленного песка или выжженных прерий, он является прекрасным образцом экипировки для городских джунглей.

В 1980-х, с появлением огромной социальной прослойки — яппи (сокращение от Young Urban Professional — молодой городской профессионал), улицы городов заполонили мужчины в двубортных костюмах и женщины в жакетах с подчеркнутыми подплечниками плечами, узких юбках и пышных блузках. Всё чаще в дамских гардеробных обживаются брючные костюмы, ставшие обычной одеждой руководящих сотрудниц. Широкие плечи должны были производить впечатление власти и авторитета — и уверенно вести по пути эмансипации. Излишнюю брутальность и закрытость костюмов женщины компенсировали дорогим бельем или его отсутствием. Джорджио Армани, введший в женскую моду мужской костюм, сделал его абсолютно сексуальным, предложив надеть под него … ничего. В принципе, те, кто носили Армани, принимали и его жизненное кредо: “Я думал при этом об интеллигентной, внутренне зрелой женщине в строгой одежде”.

А есть еще болеро — очень короткий жакет, заканчивающийся под грудью, получивший свое название благодаря народному испанскому танцу; жакет с баской — притачной по талии деталью, напоминающей юбочку; китайский жакет с воздушными петлями, цельнокроеными рукавами и воротником-стойкой; итон-джекет, напоминающий фрак без задних пол и получивший название от формы для мальчиков элитного Итона, и много-много разновидностей жакета. Одни получают популярность с очередным модным витком, другие временно уступают Олимп на какое-то количество сезонов.

Свобода от гендерных стереотипов

Сейчас, на пике популярности оверсайз и андрогинности, замешенной на маскулинности, шорт-лист покупок возглавляют типичные мужские представители этого предмета верхней одежды. Чем более с мужского плеча пиджак, чем он жестче и суровее, тем более стильным и модным будет объявлен ваш образ. Maison Margiela спокойно надевает объемный, на пару размеров больше, полосатый образец с белой рубашкой и винным жилетом примерной ученицы колледжа, но высокие сапоги из глянцевой кожи и мини-шорты явно говорят о бунте и нонконформизме этой ученицы. Saint Laurent внедрил свой непревзойденный смокинг везде: составил с ним коллекцию супермодных комбинезонов, укомплектовал его шортами и брюками, надел на прозрачную блузку и на голое тело, превратил в бархатный блейзер и предложил к нему удлиненные джинсовые шорты, просто отдал ему сольную партию, подчеркнув его идеальность шелковым галстуком и босоножками с тонкими ремешками. Dries Van Noten предложил затянуть мужской темно-серый пиджак поясом и надеть с брюками-бананами или укороченными дудочками.

Вариантов, предлагаемых дизайнерами, множество. Но идея прослеживается одна — максимальная свобода от гендерных стереотипов, даже отрицание чрезмерной феминности. Никакой нежности и милоты, никакой сентиментальности и романтизма. Только ничего не скрывающая прямолинейность, напряженность деловых будней, отраженная в суровой цветовой гамме осенне-зимних коллекций, откровенность проявляемых эмоций, отраженная в чистоте и аскетичности линий. Вот такая она, женщина наступающего 2020 года.

Когда-то жители прошлого столетия, по факту, и мы с вами, фантазируя на тему будущего одежды, рисовали женщин XXI века в скафандрах и технологичных комбинезонах, которые защищают и одновременно позволяют коммуницировать с жителями других планет. Ожидания практически оправдались: женщины одеждой 2020-го декларируют свое четкое миропонимание, 100%-ную независимость, готовность только к партнерскому сотрудничеству. Наша одежда — это лексика и грамматика, с помощью которых мы спокойно заявляем о правах. Правда, с защитной функцией мы частично распрощались, оставив только термоизоляцию. Защищаться теперь нет нужды: мы осознаем свою силу, умноженную силой своих тотемов — сильных женщин прошлых эпох, таких как Джейн Остин, Коко Шанель, Марлен Дитрих.