Сеть городских журналов Where Magazines:
в 70 городах мира c 1936 года

Архив

Архив: политически мотивированный гардероб

 
 

Если традиционный народный костюм относят к устойчивым формам декоративно-прикладного искусства, то городской и дворцовый костюмы наших предков изменялись в соответствии с капризами моды. Но не только мода: городской костюм никогда не был однородным благодаря смешению многих сословий и профессий со своими цеховыми правилами, поэтому способы одеваться определялись многими факторами, гласным и негласным регламентами. На дворцовый костюм сильно влияла политика. Как? Разбираемся.

На вершине социальной пирамиды Великого княжества Литовского находился князь. Один из самых почитаемых в нашей истории — Витовт Великий — правил с 1392 по 1430 год. Сохранились источники, указывающие, что одежду для Витовта шили по бургундской моде, широко распространившейся тогда в Западной Европе. Бургундский княжеский двор вообще был законодателем мод в то время: историк и философ Йохан Хёйзинга в фундаментальном исследовании "Осень Средневековья" пишет: "Двор — та сфера, где эстетика форм жизненного уклада могла раскрываться наиболее полно. Известно, какое значение придавали герцоги Бургундские всему, что касалось придворной роскоши и великолепия. После воинской славы двор, говорит придворный хронист Шателлен — первое, к чему следует относиться с особым вниманием; содержать его в образцовом порядке и состоянии — важнейшее дело. Оливье де ла Марш, церемониймейстер Карла Смелого, по просьбе короля Англии Эдуарда IV написал трактат об устройстве двора герцогов Бургундских, с тем чтобы предложить королю образец церемониала и придворного этикета в качестве примера для подражания. Изящная и утонченная придворная жизнь Бургундии была унаследована Габсбургами, которые перенесли ее в Испанию и Австрию, где она сохранялась вплоть до последнего времени. Бургундский двор неустанно прославляли как богатейший и наиболее хорошо устроенный по сравнению со всеми прочими". Но придворная бургундская мода, прочно осевшая в гардеробе Витовта Великого, уравновешивалась, по свидетельствам современников, простыми вещами (сегодня мы сказали бы базовыми, бланковыми): рубаха из беленого полотна, поверх которой он надевал верхний кафтан или жупан, сшитый "па-ліцьвінску, толькі коратка падрэзаны", суконные штаны, а завершал княжеский кэжуал пояс, расшитый золотом. В качестве верхней одежды использовал суконный плащ, а обувался чаще всего в кожаные сапоги с золотыми шпорами.

Западноевропейская мода продолжила свою экспансию в ВКЛ и во времена правления Жигомонта I Старого, чья вторая жена Бона Сфорца д'Арагон прибыла из Италии. Соответственно, их сын и наследник Жигимонт Август, будучи наполовину итальянцем, тоже ориентировался на итальянскую культуру, в том числе и в дворцовой одежде. Но любопытно, что в счетоводческих книгах его виленского двора за 1544—1567 годы записаны три стилистических "направления" великокняжеского гардероба. Один из самых романтично настроенных князей носил костюмы по местной польско-литовской моде (так традиционно одевались крупные магнаты ВКЛ), не обходил вниманием итальянские костюмы и, что интересно, носил также костюмы, сшитые по венгерской моде.

В XV веке случилось интересное: Ренессанс принес шляхте Речи Посполитой идеологию сарматизма. В эпоху Возрождения возник неподдельный интерес к античности, а европейские народы на этой волне стали пытаться идентифицировать себя с теми самыми народами Европы, которые упоминались у античных авторов. У Птолемея регион между Волгой и Вислой назывался Сарматией (Балтийское море — Сарматским, Карпаты — Сарматскими горами), сам народ, в отличие от буйных и диких скифов, считался цивилизованным, а его воины — прародителями западноевропейского рыцарства. Так поиски национальной идеи повлияли не только на идеологию, но и на гардероб: стало модным стилизовать доспехи под сарматские и носить нарочито "восточные" одеяния — длинные жупан и кунтуш, пришедшие через Венгрию с Востока, и слуцкие пояса с восточным (персидским и турецким) флером. Позднее, в конце XVIII века, в моду вошла конфедератка — головной убор улан (тоже позаимствованная у восточных народов) — и с тех пор стала восприниматься как национальный головной убор. Стал популярен сарматский портрет, который как жанр изобразительного искусства требовал дотошной детализации и регламентации изображаемого, и именно благодаря этому жанру мы имеем подробное представление о костюме знати Речи Посполитой того периода. Примечательно, что идеология сарматизма, несмотря на романтизированные представления о доблестных прародителях, позже стала синонимом вульгарного снобизма и воспринималась далее как ретроградный взгляд. Но на популярность жупана и кунтуша повлиять не смогла: они так и остались в гардеробах шляхты, причем в 1776 году представители сеймиков из разных воеводств Речи Посполитой были обязаны носить кунтуши и жупаны разных цветов, закрепленных за их воеводствами.

Но, как обычно, в истории всегда наступает момент, когда прогресс начинает расчищать себе место от пыльного прошлого. Так случилось и в РП, и примечательно, что предметы мужского гардероба выступили в этой истории как название для события. Итак, правит король Станислав Август Понятовский. Идеи Просвещения проникают на наши земли и находят немногочисленных, но приверженцев идей по либерализации экономики и пересмотру условий крепостного права. Кароль Станислав Радзивилл, больше известный как легендарный и неугомонный Пане Коханку, объединяет вокруг себя шляхту, которая к изменениям не готова, и эта "война" нового со старым получила название "война фрака и жупана", где французский фрак и литовско-польский жупан противопоставлялись как чужое и свое, как опасное новое и привычное, как родное и чужеродное. И, несмотря на то, что вокруг эксцентричного Пане Коханку собралось достаточно внушительное количество консервативной шляхты, новое, как мы знаем, победило и в экономике, и в гардеробах, уступая место западной моде, которая становилась все более космополитичной, унифицированной и удобной.

Социальный статус подчеркивали и аксессуары: так, в начале XVIII века в моду вошли трости. В Российской империи их популяризовал Петр I, собирая коллекцию и даря как знак расположения отличившимся соратникам. Трость прочно осела в мужском гардеробе вплоть до Первой мировой войны, и сегодня нас поражает количество ее модификаций: театральные трости со свистками для освистывания бездарных актеров, трости с емкостью для музыкальных нот, трости-зажигалки, трости со спрятанными клинками, а Джон Ф. Томас, мастер Remington Arms Company, сконструировал трость-винтовку с одним зарядом: такие стали популярны в середине XVIII века для защиты от уличных хулиганов.

Текст: Марина Мелешкевич

Дата публикации: 17.02.2017

Комментарии

Популярные события

Выходные в городе

ЖурналWhere Minsk

Рекомендации Where Minsk

Новости

Популярные|Последние
 
 
18 ноября в ТРЦ Galleria Minsk запланированы сразу два открытия
 
 
Samsung Electronics и Mastercard запускают в Беларуси Samsung Pay
 
 
Седьмой фестиваль velcom Smartfilm назовет лучших авторов мобильного кино со всего мира
 
 
18 ноября отметят Всемирный день ребенка
 
 
18 ноября в Минске пройдет кулинарный мастер-класс на английском языке

© 2012-2015, LLC Travel-Press
База данных сайта и всех его поддоменов является интеллектуальной собственностью LLC Travel-Press и охраняется законом.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.