Сеть городских журналов Where Magazines:
в 70 городах мира c 1936 года

Покупки

Сезонные тенденции

 
 

Аналитики утверждают, что самое интересное в моде происходит в последние годы именно в мужском сегменте. На примере коллекций сезона where Minsk разбирался, что именно происходит и насколько это важно. 

Хочется в очередной раз повторить то, что должно было уже впечататься в мировосприятие человека, живущего в многополярном мире. Любая идея, находящая отражение в искусстве и предметном мире, найдет лояльную аудиторию — какой бы странной она конкретно вам ни казалась. Хорошая новость в том, что идей много и они разные. Мужская мода перестала быть перечислением оттенков и неочевидных деталей, теперь она — такой же гипермаркет идей (от прогрессивных до дешевых спекуляций), как и женская. Поэтом трансформации, происходящие в ней, хоть и менее интенсивны, но более интересны: всегда занятно наблюдать за тем, как очередная непривычная идея завоевывает (или не завоевывает) традиционно консервативную в плане гардероба мужскую половину.

Поэтому начнем с самой полемичной из них: мужская мода двигается в сторону женственности. Сближение двух гендеров — история не новая, но, как правило, работало это наоборот: женская мода захватывала исконные территории мужской. Исключением, пожалуй, были 1970-е годы, когда мужские силуэты вдруг стали делать акцент на талии. И сегодня так или иначе, но практически все дизайнеры пробуют эту тенденцию на вкус, кто-то смело, кто-то словно ступая по тонкому льду (повторимся, бояться засилья чересчур женственных вещей не стоит — в индустрии все еще сохраняется крен в сторону традиционного мужского понимания гардероба, и эта расстановка сил кажется незыблемой; что все же не является табу для экспериментов). Происходит добровольная феминизация, и с точки зрения гендерных исследователей это похоже на то, что, вписывая себя в женский силуэт, мужчина старается лучше понять женщину. На практике в нынешнем сезоне это означает, что дизайнеры все чаще подчеркивают талию в мужском силуэте — прием, по сути, очень и очень женственный. Делают это, как правило, при помощи пояса, который перетягивает куртки, пиджаки и кардиганы (Jeffrey Rudes, Faith Connexion, Ann Demeulemeester), иногда предлагают суженные в талии свитера (Acne Studios) или, как Berluti, заправляя их в брюки, тем самым рисуя нетипичный, неконвециональный мужской силуэт. Последний прием родом из 1970-х, и хоть 1970-е были популярны несколько сезонов тому назад, они все еще звучат на подиумах — легким отзвуком, особенно в части гендерного вопроса (хотя типичный хиппи-аспект мы видим у Valentino, Lanvin и Gucci).

Вернулись 1990-ые и гранж. Атмосферно и даже канонично его реализовали Greg Lauren, Faith Connexion, APC, Miharayasuhiro: полосатые безразмерные свитера, обтрепанные неряшливые джинсы, клетчатые рубахи. Бренды постарше и поосторожнее тоже не удержались от соблазна поиграть с бунтарством: так, ставку на гранж — прилизанный, аккуратный и конформистский — сделали в Etro. Буржуазный имидж заигрывает с этой эстетикой, и в 2016 году это уже не выглядит предательством идеалов (а в 1996 могло). Неуемную дикость и неряшливость "приручили" в соответствии со стандартами Дома, но практически во всей коллекции звучит нотка потертости и деконструкции: свитера с ободранными и потертыми горловинами, рукавами и нижними кромками, нарочно вытертые воротники. Длинные рукава — тоже типичная субкультурная примета, которая в девяностых (повторимся, происходит их первое — и триумфальное — возвращение в индустрию) относилась и к гранжу, и к рэпу. Этот прием используют Agi & Sam, Gipsy Sport, Damir Doma, Raf Simons, Pringle of Scotland, Y3, Ermenegildo Zegna. В Givenchy тоже решили не пренебрегать одной из магистральных тенденций сезона, но не в ущерб собственной идентичности, поэтому деструкция гранжа здесь проявляется вскользь, одним касанием ножниц по необработанному краю пальто из консервативного твида. Хотя, постойте, нет. Развитие (и кульминация) темы у Givenchy — крылатая женщина с альбома In Utero (1993 год) группы Nirvana: только здесь лого отцов-основателей жанра вытеснено логотипом модного Дома. "Цитату" можно было бы назвать аляповатой, но можно — и знаковой: гранж больше не музыка и даже не стиль жизни. Гранж теперь — инструмент модного бизнеса. 

В этом сезоне военный стиль окрашен то ли в фантазийные, то ли в ролевые оттенки. И это не тривиальный наскучивший хаки или камуфляж. Это аллюр по костюмным историям гусаров, генеральским мундирам, солдатским шинелям — затейливые галуны, ордена, канитель, нашивки и прочие знаки отличившегося в модном противостоянии со скукой. Ищем соответствующие модели у KTZ, Balmain, Andrea Pompilio, Saint Laurent, Tim Coppens, Ports 1961. Выбирая пальто, присматривайтесь к дафлкотам (они тоже родом из армии: британские моряки носили его во время Первой мировой войны): на осенне-зимних подиумах этих выразительных моделей пальто было так много, что они затмили вечное обаяние классики (Our Legacy, Burberry, Chalayan, Givenchy, Miharayasuhiro, Maison Martin Margiela).

Спортивные штаны! Поверить в такое громкое возвращение было бы сложно, если бы подиумы не превратились в настоящий стадион около постсоветской школы. Кто показал? Практически все: Christopher Shannon, Greg Lauren, Dolce & Gabbana, Engneered Garments, Iceberg, James Long… Перечислять можно до бесконечности: даже классический Pal Zileri поддался на это обаяние, обозначая тенденцию аккуратной полоской-лампасом вдоль классических брюк-дудочек на танцоре Сергее Полунине. Так же щегольски поступили и в Joseph — даже если ДНК бренда вступает в конфликт с каким-либо стилем, есть тысячи изобретательных способов их примирить. 

В чем-то созвучны этому спортивному стилю костюмы, которые прикидываются пижамными. В этом сезоне, похоже, все объявили массовую pajama-party: пижамные комплекты, пижамные штаны — это сонное царство может быть из узорчатого шелка, а может притворяться почти классикой в тонкую полоску. Так или иначе, традиционный мужской гардероб пополнился еще одним очень удобным и свободным вариантом. И — невероятно — вернулись такие же комфортные широченные брюки zoot suit! Кстати, не менее важно и то, что неординарность и вызывающий вид zoot-силуэта — тоже история субкультурная, просто об этом мало кто помнит. Он родился в первой трети прошлого века в Калифорнии, в среде мексиканских эмигрантов и стал важным символом локальной гетто-субкультуры pachucos — а теперь zoot появились в коллекциях Casely-Hayford, Billy Reid, Christopher Kane, Dior Homme, Dries van Noten, Giorgio Armani.

Тем же, кто не чувствует необходимости присматриваться к этим тенденциям-манифестам, но не хочет отставать от вечного движения моды, стоит присмотреться к трендам, которые не несут идеологической или субкультурной подоплеки. Шейные платки и шарфы разных вариаций — сколько угодно, от Saint Laurent и Hermes до J.Crew и Joseph Abboud. Приверженцы старых добрых традиций с удовольствием отметят неисчислимое количество клетки — в основном, ахроматические паттерны, но для тех, кто любит позадорнее, есть красно-черные. Нескучно выглядят и модные рубашки: дизайнеры предлагают носить длинные модели незаправленными (Our Legacy, Comme des garcons Shirt, Boris Bidjan Saberi, Fendi и Prada). Главная прелесть этого мужского сезона, как нам кажется, именно в разнообразии стилистической палитры, где свой гардероб найдут и отчаянные тусовщики, и респектабельные бизнесмены, и богемные художники.

Текст: Ирина Жукова

Дата публикации: 1.12.2016

Комментарии

Популярные события

Выходные в городе

ЖурналWhere Minsk

Новости

Популярные|Последние
 
 
16 декабря "Умный Минск" запускает масштабный новогодний проект
 
 
19 декабря во Дворце профсоюзов пройдет большой новогодний концерт
 
 
В ночь с 8 на 9 декабря киноманы и эксперты вместе смотрели фильмы-победители международных фестивалей
 
 
К 27-летию семейного предприятия "Явид" в Минске открылся второй салон мебели Yavid
 
 
Huawei объявил предзаказ на флагманский смартфон Huawei Mate 10 Pro

© 2012-2015, LLC Travel-Press
База данных сайта и всех его поддоменов является интеллектуальной собственностью LLC Travel-Press и охраняется законом.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.